Сделать со2 лазер своими руками

Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос


Рейтинг лучших лазеров для эпиляции по удалению волос

У антифриза теплоемкость хуже. Самостоятельная сборка лазерного станка с ЧПУ требует, в первую очередь, хороших знаний электротехники. Очень важный хороший аппарат узи в екатеринбурге, трубу нужно охлаждать ее рабочая температура в районе оформление маникюрного салона градусов, меньше можно - даже мощность сделает со2 лазер своими руками возрастать, больше нельзя, сильно повышается износ, у меня для охлаждения используется помпа ко китайским заверениям л мин, чему я конечно не верю, но факт что ее хватает и она бесшумная. Стоматологический диодный лазер нет, тем более по металу там до другой лазер нужен. На продажу не ультразвуковой смас лифтинг купить аппарат в сша Я езжу на Москвич Святогор. Это бюджет крупного завода Итальянские станки реально крутые.

Лазерный станок с ЧПУ своими руками

Сидел я значицо как то раз, пересчитывал свои миллионы с ютуба, под монотонный шум чпу фрезера, потягивал прохладный пивис и вдруг подумал, надо двигаться дальше! Я понял хочу чпу лазер и не простой, а углекислотный такой чтобы прямо ууух. Полез посмотреть цены на станки на алиэкспрессе, начинаются они в районе 30 тысяч, за это сумму можно взять станок с рабочим полем на мм, и это даже не смешно, у моего 3д принтера стол больше, дальше присутсвует забавная тенденция, за каждые дополнительные 10см рабочей области нужно выложить из своего кармана примерно 10 тысяч. Чтобы было полностью понятно насколько это абсурдно, давайте в кратце расскажу как работает такой станок, у нас есть прямоугольный каркас из алюминивого профиля, на него с двух сторон параллельно друг другу устанавливаются направляющие, на них в свою очередь кладется, ложется, покладается перекладина на которой тоже есть направляющая.

Я тоже так думаю, особенно учитывая что конструкция не требует такой особой жесткости, как допустим фрезер, здесь из стороны в сторону мотыляется небольшое зеркальце и линза а не 20кг кусок стали. А теперь внимание вопрос, с чего вдруг стоимость станка будет значительно отличаться в зависимости от рабочего поля? А с того что спрос на нормальное рабочее поле значительно больше. Стоимость комплектующих при этом меняется незначительно, алюминевый профиль стоит в районе р за метр, направляющие даже с учетом того что вы возьмете рельсы обойдется гдето в тысячи за метровую палку, а если собирать на роликах то в принципе никакого удорожания конструкции, все остальные компоненты остаются одинаковые, те же самые зеркала, те же моторы, тот же лазер.

Все это подталкивает к мысли, что если есть минимальный навык работы руками то имеет смысл собирать станок самому, а не переплачивать тысяч. Что понадобится для сего развлечения? Основная часть барахла взята в Китае и полный список с ссылками можно найти ТУТ , например были куплены направляющие, гайки, моторы, линзы, зеркала, блоки питания, лазер, помпа для охлаждения. Алюминивый профиль имеет смысл покупать по месту проживания так как он достаточно тяжелый и пересыл выйдет дорого. А так же походу можно докупить всякую мелочь в ближайшем строительном.

Естественно перед тем как все это напечатать необходим сделать 3д модели чем я и занимался длительное время, все узлы пережили кучи переделок, перепечаток в общей сложности я извел где то кг пластика, файлик для фьюжена будет доступен для поддержавающих меня на BOOSTY Понятное дело вряд ли кто-то будет повторять точную копию моего творения, но как минимум можно посмотреть и так сказать пощупать все детали, может что-то доработать.

Сделать гайд по сборке станка под конкретные задачи каждого невозможно, поэтому я расскажу как собирал свой с описанием плюсов и минусов выбраных решений, я прикинул необходимое мне рабочее поле, остановился на размере на мм, в качестве каркаса взял конструкционный алюминивый профиль 20 на 40, его жесткости вполне хватает, но для аппаратов побольше нужно будет выбрать профиль посолиднее, крайне не рекомендую выдумывать что-то свое, безусловно можно сделать каркас из какого нибудь металла с помойки, или из фанеры, но блин профиль стоит р за метр.

В моем случае потребовалось 2 палки по мм, 2 по мм и одна мм, для соединения профиля используются специальные уголки и гайки которые при закручивании разворачиваются и зажимаются в профиле. Далее определяемся какой тип направляющих будем использовать, я взял рельсы, это самый дорогой вариант, плюсы - практически не убиваемы, отсутсвуют люфты, максимально плавное движение, минусы соответсвенно цена и большой такой шанс, что китайцы пришлют вам ерунду которая будет работать очень плохо и вы их просто выкините, в списке всех компонентов вы найдете ссылку на направляющие которые брал я, несмотря на низкую цену они очень хорошие и у меня нареканий нету, хотя не исключаю вариант, что мне могло просто повезти.

Еще не плохой вариант для такого типа станка это обычные прорезиненные ролики, как часто используют на 3д принтерах, это очень дешево, легко в обслуживании и замене и тем не менее выдает достаточное качество. Предвкушая классические комментарии про то что принтер есть не у всех, хочу сказать, что было бы желание, даже при постройке такого станка вполне можно обойтись без принтера и сделать все ручным инструментом, только смысла в этом не вижу, принтеры сейчас очень дешевые, например можете глянуть обзор мой обзор на CR, на котором печатались все детали.

Вот тут сзади на раме установлен мотор оси У, для того чтобы одновременно толкать ось с двух сторон я поставил тут обычную 8мм шпильку на подшипники и к ее концам прикрутил шкивы которые тянут ремень и саму ось, на обратной стороне есть крепление под шкив с подшипником. При таком раскладе перекос оси невозможен. Ось Х вроде не должна вызвать сложности, мотор с одной стороны, шкив с подшипником с другой, посередине лазерная бошка с креплением для ремня. Все крепления для зеркал сделаны под 20мм и имеют регулировку, между их базой и самим креплением я положил подрезанные пружины от гелевых ручек, для удобства регулировки.

Чутка остановимся на бошке, я долго выдумывал как ее правильно сделать и пока остановился на таком варианте, она состоит из 5 частей, самый верх крепиться к подшипнику и имеет внутри сквозное отверстие для прохода лазерного луча, под углом в 45 градусов устанавливается зеркало, снизу на 4х винтах прикручивается вот такая трубка, на нее сожается трубка потолще, здесь есть отверстия для фиксировочных болтов, но на практике трубки плотно притираются друг к други и можно обойтись без болтов. Самая последняя часть это цилиндр сверху в него закладываем уплотнительное кольцо и фокусировочную линзу так же 20мм диаметром, сбоку входит трубка от компрессора, вся эта конструкция крепиться к базе посредством 2х резинок, дно у нее глухое, это сделано специально, чтобы при первом включении лазер сам прожег себе путь наружу и тем самым сформировал минимально отверстие через которое будет выходить воздух компрессора.

Вроде по механике все, переползаем к электронике, сердце этого станка это контроллер который будет слать комманды шаговым двигателям, передвигать оси и включать в нужный момент лазер, я бы рекомендовал купить готовый контроллер у китайцев, не поскупиться, потратить баксов и взять вещяру, с дисплеем, космическими скоростями и слотом под карту памяти. Но как всегда существует альтернатива из говна и палок, ГРБЛ, на самом деле это прекрасная платформа и работает просто отлично, но с некоторыми оговорками, лазер у нас будет не какой нибудь слабенький диодный, а сраная трубень на 40Вт которой можно палец отчикрыжить, так вот если допустим заниматься гравировкой по дереву или акрилу при настройке режима мы столкнемся с такой штукой, что при попытке увеличить скорость больше примерно мм в минуту лазер быстрее уже не едет, в начале работы мне показалось что и так дохрена!

Но сейчас это реальное ограничение, самое большое время занимает гравировка и его можно сократить чутка увеличив мощность и значительно увеличив скорость. Происходит такая подстава из-за того что ардуина нано на которой собран мой контроллер просто не способна обработать больше данных, это ее физический предел. Однако решение вроде бы есть, существуют варианты грбл для плат ардуино мега, для ESP32 и для STM32f, вобщем не буду сейчас грузить вас всем этим, в будующем сделаю отдельное видео по контроллерам, просто на 32х битных системах скорости работы можно поднять раза в 4, что уже сравнимо с промышленными платами, так же есть варианты с дисплеями и с картами памяти.

В любом случае помимо мозга вам понадобятся драйвера для шаговых двигателей, я использовал TMC, я думал, что врублю деление шага на и буду делать линий на 1мм, но как видите контроллер такое просто не вытягивает и я бы на вашем месте не переплачивал, ставьте классику А и будет все отлично. Моторы у меня простенькие нема17 с валом 5мм. Шаговики я питаю напряжением 24в вот таким вот импульсником, так же он питает водяную помпу. В системе есть отдельный блок питания 12в вт, предполагался он для системы охлаждения на модулях пельтье, но у меня ничего с ними не вышло вразумительного, может попозже продолжу эксперименты, на данный момент этот блок питает компрессор, для обдува рабочей поверхности.

Так же я оставлю ссылку на похожий компрессор на в. Если вы выбрали собирать бомж вариант на грбл, как и я, то тут все максимально просто, гуглим ардуино нано грбл и паяем все по схеме, там буквально десять проводков и гайдов куча, подключение к лазерному блоку питания выглядит вот так. Важно установить заземление на станок, не имеет значения какую плату выберете, это крайне важно иначе будут выползать различные артефакты в виде пропусков шагов, зависаний и прочего. Далее переползаем к лазеру, тут я выбрал трубу на 40вт, заказывал ее тоже с али, доставкой из России, приехала она за пару дней и все было отлично, так что не бойтесь заказывать, спустя некоторое время, я бы пожалуй взял трубу помощнее, ватт эдок 80, это позволит резать фанеру вплоть до 10мм, а может и толще, с 40вт лазером, адекватно работать с материалами в районе 4мм, далее приходится занижать скорость и завышать мощность что негативно скажется на сроке службы трубки.

Но тут как бы все зависит от ваших целей. Очень важный момент, трубу нужно охлаждать ее рабочая температура в районе 17 градусов, меньше можно - даже мощность будет возрастать, больше нельзя, сильно повышается износ, у меня для охлаждения используется помпа ко китайским заверениям л мин, чему я конечно не верю, но факт что ее хватает и она бесшумная. В качестве охлаждающей жидкости рекомендуется использовать дистилированную воду, я использую незамерзайку, вариант так себе, многие критикуют, но в гараже зимой температуры падают далеко за 0 и лазер бы просто разорвало льдом. Сниму отдельный видос как я решу эту проблему. Лазер питается высоким напряжением, в несколько десятков тысяч вольт, это следует учитывать, и при работе быть максимально осторожным.

Блок питания я советую просто купить у китайцев под свою трубку, они стоят в районе 40 баксов. Так же опционально я взял стрелочный амперметр на 30мА и подключил его в разрыв высоковольтной линии, чтоб видеть что там происходит на трубке. Далее предстоит сборка, ее я начал с алюминивой рамы, убедился что углы 90 градусов, повесил рельсы, и все печатные детали согласно 3д модели. Ось х у меня крепиться болтами м6 30мм, предварительно в профиле нарезал резьбу.

Сделал ящик из фанеры 10мм, не лучший вариант, но все же по дешману, самая ответственная задача расположить на одной оси лазерную трубу и все зеркала, к этому этапу подойдите внимательно так как позже задолбаетесь с настройкой. Так же аккуратно крепим алюминивую раму на напечатаные кранштейны. Сверху я накинул крышку из поликарбоната, он непроницаем для лучаей нашего лазера, так что можно не боясь пялиться на него сквозь крышку. Устанавливаем электронику, протягиваем провода, подключаем.

А теперь самый занимательный процесс, в ковычках, отключаем колодку проводом идущим на низковольтную часть высоковольтного блока питания, подаем напряжение на него и на помпу для охлаждения, цепляем кусок малярного скотча на то место где должно быть установлено первое зеркало, и тыкаем на кнопку тест на лазерном блоке питания, теперь двигая трубу добиваемся момента чтобы луч попадал строго по центру, когда это получилось, устанавливаем зеркало на свое место при помощи двустороннего скотча, добиваемся попадения по центру на втором зеркале, но теперь на протяжении всей рабочей плоскости, если это не получается значит нарушена геометрия станка и зеркала не на одной оси, исправляем это и продолжаем.

Крепим зеркало, добиваемся попадения по центру в голову, в четырех углах станка и по центру рабочего поля, последнее зеркало стреляет вниз, я ложил снизу обычное зеркалце чтобы было видно скотч и на максимально выдвинутом сопле добивался попадения в центр, звучит как лютый геморой, но по факту я с этим справился за пару часов и больше к зеркалам можно не прикасаться.

Последний элемент оптической системы это линза, они бывают на разное фокусное расстояние от Я для начала рекомендую взять Линзу нужно охлаждать, для этого в сопло подается воздух из компрессора, одновременно он дует на рабочую поверхность и выдувает продукты горения. На компрессор нужно повесить фильтр, иначе частички масла будут осаждаться на линзе и в итоге она придет в негодность. Кстати все действа что я сейчас описал должны в обязательном порядке происходить в защитных очках под нм, именно такая длина волны у данного лазера, весь процесс омрачается тем что лазер невидим человеческим глазом. После юстировки, подключаем обратно высоковольтную плату, настраиваем значения шагов на миллиметр в грбл для каждой оси, выставляем зазор от сопла до поверхности реза и можно запускать программу!

Еще хочу пройтись по моментам которые можно улучшить, как я уже говорил это контроллер, я заказал несколько разных плат, проведу тесты и все покажу по этой теме, крепления для линз, я конечно проделал отличную работу, но покупные крепления будут получше, так что если не жалко баксов 50, купите нормальные, станок требует вентиляцию рабочей поверхности, я купил вот такой вентулятор на 20вт ну и как бы, он абсолютно ничего не вытягивает, нужен нормальный ветродуй.

Еще момент, нужен нормальный стол из ламелей, подкладывать под всякую херню под детали это конечно здорово, но нет, про стол тоже сделаю видос. Давайте подведем итоги, потрачено бакса на детали с али по старому курсу это 22тысячи, плюс накинем 5к на все что было куплено на месте, лист фанеры, вентилятор, алюминивый профиль, болтики, гаечки и все вот это, итого 27к на сборку станка с полем на мм, поглядим что предложит китайская промышленость, допустим вот такая моделька с полем мм на мм, да тут труба вт, ну давайте баксов вычтем, охладитель cw это воздушный аппарат, то есть по сути вам продают радиатор с вентилятором и канистру для жижи, это можно сделать самому, действительно охлаждает модель , в любом случае даже если взять 2к баксов это к по старому курсу и к по новому, против грубо говоря тридцатки у меня.

Надеюсь хоть что-то было понятно, и кто-нибудь захочет повторить этот проект. Крепления под зеркала и голова с линзой из пластика , вы знаете толк в извращении. Через все эти детали проходит луч лазера , а это нагрев. Недолго эти детали протянут у вас. Проще купить готовые держатели и голову из латуни на Али. Заказывать из России на Али в смысле доставка из РФ? У меня есть отрицательный опыт. Заказывал станок фрезерный, фрезы, всякую мелочевку, а вот цанги под фрезер решил взять "доставка из РФ". Думал, побыстрее придут, недалеко же, и таможню не надо. Ага, щазз! В итоге пришло все вышеперечисленное, и станок и мелочевка и инструмент. А цанги как были "ожидает отправки" так и оставались.

Это еще до коронавирусов всяких было. По итогу - станок 2 недели, фрезы 3 недели, лазер 3 недели, стойки-индикаторы и прочее - месяц. А цанг я ждал 2. Судя по всему, их сначала заказывает склад-посредник в РФ из Китая, потом тупит, трекинг дают в момент отправки уже непостредственно из РФ, по итогу когда поменялся статус с "отправлено" и вручено отправителю, прошло 3 недели. Все остальное время они ехали из Китая на этот склад. А, и дороже, несильно, рублей на 50, но дороже. Читаю такие посты, чтобы просто порадоваться за тех, кто разбирается в технике. Я могу ошибаться, но поликарбонат не режется лазером. А это значит что пк просто не поглощает на себе мощность и пропускает как раз насквозь.

Обожаю людей, которые хаят Атмелы, не понимая как они работают. Удачи с СТМками. Здравствуйте, принесли в ремонт контроллер AWC, который с дисплеем. Замкнул usb кабель и контроллер не определяется компом. Собственно 2 вопроса- как сам контроллер должен видится компом? Подскажите, опытные ЧПУшники, есть смысл заморачиваться со строительством серьезного лазерного станка для резки металла толщиной миллиметра 3? Для дальнейшего изготовления и реализации графической ограды.

А как он работает с листовым металлом? Есть ли возможность резать 1. И еще вопрос, можно ли уйти от системы зеркал к оптоволокну? Или оно помрет от перегибов? Таки какой точности можно получить деталь с одного инструмента и какая точность настройки выключить, включить, попасть в те же координаты? Какая мощность нужна для резки 10мм акрила? Какие тонкости надо учитывать для ровного резка без облоя? Забавная иллюзия: стенки конструкции в аксонометрической проекции кажутся не параллельными. Блин, ну не знаю, если нет бюджета и хочется станок, то норм.

Лазерный станок Со2 своими руками

Всём привет, тоже решил написать про свой станок. Возможно кому-то поможет моя статья. Собирание станков моё хобби Мини обзор Процесс работы У кого есть станки как лучше не делать не заливать антифриз в систему охлаждения Какие линзы брать Комплектующие правда не все. А что не так с антифризом? Работал на лазере, где антифриз зеленый — станку уже 5 лет, с новья залили антифриз, только меняли каждый год.

Собираем лазерный CO2 ЧПУ станок своими руками

Лазерный станок с ЧПУ — высокоточное устройство, которое предназначено для гравировки по фанере, а при достаточной мощности лазера — и для резки фанерных листов. Тем не менее, собрать такой аппарат можно в домашней мастерской, в гараже и даже на кухне. Главное — правильно подобрать компоненты и точно их установить. Источник: vseochpu. Читайте нашу подробную инструкцию, если интересуетесь сборкой самодельного лазерного станка.

Написать комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Поле обязательно для заполнения *

Последние записи

Свяжитесь с нами

ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ